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Accueil > Carnets de voyage > Asie > Vietnam > Quinze jours au Vietnam

On n'entre pas facilement au Vietnam avec un véhicule. Nous en avons fait l'expérience comme d'autres l'ont fait avant nous : www.ccarautourdumonde.free.fr pour ne citer qu'eux.

Après une première tentative avortée au poste frontière de Moc Bai au sud du pays, nous remontons tout le Cambodge et une grande partie du Laos pour tenter notre chance au poste frontière de Cau Treo. C'est à ma connaissance le seul poste ouvert à ce jour à l'importation des véhicules.

Après deux jours de tractations administratives loin de nos familles restées à la frontière, avec des personnes ne parlant pas un mot de français ou d'anglais nous obtenons le précieux sésame et pénétrons enfin dans le pays du sourire.

Nous quittons rapidement la montagne. Il pleut beaucoup et la roche friable entraine de nombreux et spectaculaires glissements de terrain. Nous mettons cap au nord en direction de la baie d'Ha long et du Tonkin.

Des quatre pays du sud est asiatique, c'est incontestablement celui qui offre le plus grand dépaysement. Ici tout est vert et luxuriant et l'habitat change radicalement. Si ce n'était les rizières omniprésentes nous pourrions nous croire par moments, traversant quelques villages de chez nous aux maisons basses, aux toits couverts de tuiles mécaniques avec l'église trônant au milieu de la place. Peut être un souvenir de la présence française dans ce pays pendant des siècles. Dix pour cent de la population est catholique.

Chercher sa route dans une grande ville du Vietnam relève du casse-tête.

Haiphong fait office de labyrinthe gigantesque. Aucun panneau indicateur pour nous mettre sur la voie de la baie d'Ha long. Nous demandons notre route à des gens qui ne comprennent pas un traitre mot, nous montrons la carte, ils nous font des signes. Celestino et Brigitte que nous avons rencontrés au Cambodge n'ont jamais trouvé la route et ont renoncé. Nous insistons et finalement notre ténacité est récompensée.

Quel spectacle ! Nous embarquons à bord d'un petit bateau de promenade et nous voilà partis pour six heures de balade dans ce dédale d'ilots. A notre première halte nous visitons une grotte illuminée avec goût, découvrons de petits villages flottants de pêcheurs, escaladons un îlot d'où nous contemplons du sommet la magnificence de la baie. La chance est avec nous, après trois jours de pluie et de brume, aujourd'hui il fait beau.

Le Tonkin a conservé tout le charme et l'authenticité du pays. Nous roulons maintenant vers le nord du pays et la localité de Lang son à une dizaine de kilomètres de la frontière chinoise. La route grimpe et les petites parcelles de riz en étages, le tabac et le café ont remplacé l'immensité des rizières de plaine. Les ruisseaux aux eaux claires serpentent entre les collines.

Lang son, première grande ville abandonnée par les français après la terrible défaite de Cao Bang à quelques kilomètres qui fit plus de cinq mille morts, marqua le commencement de la fin de la présence française en Indochine. Un immense marché se tient dans cette localité et c'est pour nous l'occasion de nous régaler de canard et de cochon de lait laqués. Quel délice !

Il est temps pour nous de reprendre la direction d'Ha-Tinh où nous devons renouveler notre autorisation d'importation des camping-cars.

La traversée d'Hanoï dans la cohue des vélos et mobylettes est stressante. Ils vous encerclent, vous frôlent, vous touchent par moments pour retrouver leur équilibre, traversent sous le pare-choc. Nous roulons au ralenti, le pied sur le frein.

La petite route qui nous ramène vers le sud traverse des très beaux villages tribaux de Thaïs blancs aux maisons de bambou verni. Une rivière aux eaux rouges de latérite gronde en contrebas. La montagne est plantée de bambous qui font vivre toute la région. Des les ateliers, des petites mains le découpent et le façonnent. Il partira de là sous forme de chapeaux, de nattes, de pics à brochette ou de baguettes. Nous prenons un jeune Vietnamien que nous déposons au village voisin. Poignée de main, courbettes et il disparait dans les ruelles. On s'aperçoit que notre porte monnaie a disparu avec lui. Cinquante euros et une carte de crédit. Saloperie ! Désormais plus personne ne mettra les pieds dans le camping-car.

Ha Tinh, nous remettons au policier un nouveau dossier à huit heures du matin et récupérons la nouvelle autorisation...le lendemain matin. Encore un jour de perdu.

Cap au sud. L'immense plaine coincée entre la chaine montagneuse des plateaux de l'Annam et la mer de chine défile doucement, tantôt rizières verdoyantes, tantôt zones sablonneuses. Le paysage devient lassant à la longue.

Nous nous arrêtons sur le 17eme parallèle pour visiter les tunnels de Vinh Moc. C'est là sur la ligne de démarcation entre Vietnam sud et nord que s'enterraient les Viêt-Cong pendant les bombardements américains. Nous descendons dans les galeries à une vingtaine de mètres sous terre et progressons courbés dans les boyaux. La chaleur est suffocante.

La nuit précédente, le camping-car de Francis s'est fait caillasser sans dommages importants, sur le bord de la plage où nous nous étions arrêtés pour passer la nuit, nous obligeant à changer de bivouac.

Hue, nous nous arrêtons le temps de visiter la citadelle. Fondée vers le IIIe siècle av. J.-C., Hue fut la capitale de l'empire annamite et le siège du palais impérial. Les tombeaux des anciens empereurs se trouvent à l'extérieur des murs de la ville. L'Annam, devenu protectorat français en 1884, eut pour capitale Hue jusqu'en 1946. C'est ici que le dernier empereur Bao Daï abdiquât en faveur de la révolution en 1945.

Pendant la guerre du Viêt Nam, la bataille de Hue dura du 31 janvier au 29 février 1968 ; des unités des Marines américains et des troupes sud-vietnamiennes chassèrent les forces nord-vietnamiennes de la ville. De nombreux trésors culturels et historiques furent détruits pendant les combats.

Notre descente vers Saigon se poursuit et il faut attendre la région de Quy Nho'n à NhaTrang pour retrouver des paysages agréables. Le pied des montagnes arrive au bord de mer et là dans de petites criques ont pratique la pêche et l'élevage piscicole des hippocampes. Ces gentils petits chevaux de mer finissent à côté d'une racine de ginseng dans une bouteille aux vertus aphrodisiaques. Quelquefois un jeune cobra leur tient compagnie. Les bouteilles sont vendues cher par centaines au bord de la route et dans les commerces. Nos amis vietnamiens auraient ils des problèmes ?

Plus loin, une curiosité géologique nous interpelle. Plusieurs montagnes de gigantesques galets empilés nous entourent. L'ouvre de quelques facétieux géants ?

Dalat est incontestablement la plus belle localité que nous avons traversée au Vietnam avec ses maisons coloniales, ses parcs fleuris, son lac et son golf. Située sur les hauts plateaux de l'Annam la température y est agréable, voire fraiche et nous retrouvons des cultures de chez nous : choux verts, pomme de terre, navets et carottes ainsi que d'immenses plantations de caféiers et de théiers.

Nous voilà maintenant roulant dans les rues de Saigon. Indescriptible ! Hanoï n'était qu'un hors d'ouvre. Nous sommes noyés et entrainés par la houle des deux roues. Du jamais vu. Pas un mètre carré de libre pour stationner. Après des heures d'attention et de vigilance, nous parvenons à nous extirper de la cohue et roulons en direction du Cambodge.

Je vous le disais au début, nous sommes au pays du sourire, mais qui y a-t-il derrière ce sourire. Les lignes qui suivent ne résultent que de mon impression mais sont partagées par les membres de l'équipe :

Le Vietnamien est le proche parent de l'indien dans le domaine de la conduite automobile : une main sur le klaxon, l'autre sur le volant et le pied sur l'accélérateur à la différence qu'il klaxonne même lorsque la route est vide, comme si le bon fonctionnement du véhicule en dépendait. Aucune règle ne prévaut, si ce n'est celle du plus gros qui a toujours la priorité. Une anecdote : Un accident matériel de la circulation se produit juste devant nous sur un pont à l'approche de Hanoï. Nous nous arrêtons et aussitôt d'autres véhicules nous doublent et s'arrêtent à notre hauteur, bloquant complètement le pont. Le même scénario se produit de l'autre côté de l'accident. Une fois l'accident réglé, deux murs de véhicules se font face coincés entre les barrières du pont. Sourires embarrassés des conducteurs. Déprimant !

Tout comme l'indien, le Vietnamien ne respecte pas votre intimité. Il tente à tout prix de regarder dans le véhicule. Il escalade les pare-chocs, se pend aux fenêtres, ouvre les portes. Innocent ? Pas sur !

Le comportement des commerçants est également des plus curieux. Ils vous annoncent un prix et au moment de payer, le multiplient ou refusent de vous vendre, comme s'ils regrettaient de ne pas vous avoir vendu assez cher. Cette façon d'agir à le don de taper sur le système nerveux de nos épouses qui limitent leurs sorties sur les marchés.

Se faire comprendre par un Vietnamien tient du miracle. Pour la première fois dans notre périple nous avons beaucoup de mal à obtenir les renseignements même les plus simples, comme la poste en montrant une lettre ou une carte postale accompagnée du croquis d'une maison portant l'inscription « post office » comme il figure dans le pays. Ne parlons pas des directions, même carte en main c'est impossible.

Si on rajoute le vol de notre porte-monnaie par le premier Vietnamien à qui nous avons voulu rendre service, le caillassage du véhicule de Francis et la lourdeur des formalités pour rentrer dans le pays pour une durée de deux semaines maximum amputées de deux jours, la question qu'on est en droit de se poser est : le jeu en vaut il la chandelle ?

Réponse : peut être pour quelques beaux paysages mais sans grande conviction.

Auteur : FADM
Publié le 27/06/08