Lieux incontournables à voir

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e-Voyageur

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29 Mai 2004
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Paris - France
Cette discussion propose les lieux incontournables à voir au Népal.
Ce message rassemble, au fur et à mesure, les suggestions publiées.

Les lieux à voir au Népal :
- Katmandou
- Bhaktapur
- Patan
- Swayambunath
- Pashupatinath
- Bodnath
- Vallée de Katmandou : Bungamati, Kirtipur, Panauti, Changu Narayan, Ichangu Narayan, Kakani, Dhulikhel, Sankhu, Phulkowki, Nagarkot
- Pokhara
- Sarankhot (région de Pokhara)
- Massif des Annapurnas
- Région de l’Everest
- Région du Mustang
- Région du Dolpo
- Vallée de Langtang
- Parcs nationaux de Chitwan et de Bardia
- Tilicho lake (Le lac le plus haut du monde. 5000 mètres)


N'hésitez pas à compléter cette liste !

Michaël

:ico_inf: Pour en savoir plus : Guide voyage Népal
 
V

Valoche

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17 Juin 2005
506
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60
Paris
Le Tilicho lake ! Le lac le plus haut du monde. 5000 metres !

(Ca peut faire partie du "tour des Annapurnas". Comptez 2 a 3 jours en plus si vous voulez faire ce petit crochet.)
 
E

e-Voyageur

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29 Mai 2004
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Paris - France
Je viens de mettre à jour la liste du message initial. Merci

Michaël
 
K

kushi

Membre
Bonjour,

Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et s'interessent a l'art et architecture newar autour de KTM :
Bungamati
Kirtipur
Panauti
Changu Narayan (au dessus de Baktapur)
Ichangu Narayan (au dessus de Swayambu)

Sur la route vers Dunche (Langtang), a 30 km de KTM, pour le point de vue et moins frequente que Nagarkhot : Kakani.
Au dessus de Pokhara, pour le lever de soleil sur les Annapurna et Machapuchare : Sarankhot

Bonne journee
Kushi
 
Holidaytrip

Holidaytrip

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23 Janvier 2008
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Bruxelles
www.errances-en-sacados.be
Pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer leur voyage.

Quoi faire dans la vallée de Katmandou.

Freak Street l'ancien repère à hippies. Offre le calme ainsi que des prix doux (tarifs des hôtels sont deux fois moins qu’à Thamel).

*Kathmandu la capitale

La vallée de Katmandou compte trois villes importantes : Katmandou, Patan et Bhaktapur. Katmandou est situé à quelques kilomètres à l'ouest de l'aéroport. Patan, un peu plus au sud, est une ville jumelle de Katmandou. Bhaktapur, au sud-est, n'en est éloigné que d'une quinzaine de kilomètres. Les Newars sont vraisemblablement les premiers habitants de la vallée. Ils l'ont imprégnée de leur culture et de leur art. D’abord bouddhistes, les Newars ont été influencés par les coutumes et croyances indiennes et ont graduellement et majoritairement adopté l’hindouisme, tout en conservant certaines croyances et traditions bouddhistes. Katmandou, la capitale du Népal, est située au cœur d'une vaste dépression qui porte son nom : la vallée de Katmandou. Cette vallée s'étend sur une distance de 25 km d'est en ouest et d'environ 20 km du nord au sud. Elle couvre une superficie d'environ 470 km². Son altitude moyenne se situe à 1 300 mètres. Katmandou porte aussi le nom de Kantipur, la cité glorieuse.

Thamel. Quartier touristique de Katmandou. Quel capharnaüm ! Absolument aucune authenticité.

Les visites
Pour un premier contact : Une balade au détour des ruelles de Katmandou constitue la meilleure façon de découvrir ce quartier.
Départ au sud de Thamel pour rejoindre Thahiti Tol jusqu’à Durbar Square, la place où se trouve le palais royal.

Au sud de Durba Square.

En fin d’après midi balade dans Durbar Square, avec une belle lumière rasante et il faut simplement se laisser porter par l’ambiance dans ce dédale de temples newar et shikhara. Il faut payer pour entrer sur le site de 200 NRs. Une fois le droit d'entrée acquitté, il est possible de se procurer un laissez-passer pour pouvoir y retourner sans devoir payer à nouveau.
Durbar Square, situé au sud de Thamel, constitue le cœur du vieux Katmandou. Il regroupe en réalité trois places contigues : Basantapur Square au sud, Durbar Square à l'ouest et son prolongement au nord-est donnant sur Makhan Tole. C'est sans doute l'un des premiers endroits à visiter. S'y trouvent notamment de nombreux temples à toits multiples, l'immense temple dédié à la déesse Taleju, Kasthamandap le plus vieil édifice de la vallée de Katmandou, le Kumari Bahal demeure de la déesse vivante Kumari et l'ancien palais royal Hanuman Dhoka.

Retour à Durbar Square. Cette fois pour une visite plus approfondie, plus studieuse. Arrivez, cette fois, tôt le matin (à l’aube) quand la place commence seulement à s’animer. Montez en haut de Maju Dega et prenez le temps de lire vos guides. Le petit plan fourni par le guichet et le Lonely Planet suffisent pour faire une visite complète et agréable.
De nombreux temples hindous comportent des sculptures en bois illustrant des scènes érotiques. Ces sculptures ornent la plupart du temps les étais supportant les toits. Les personnages qui y figurent ont le plus souvent un caractère assez caricatural. Quant à la signification de ces sculptures, les avis divergent : manifestation réaliste d'une étape du cycle de la vie, rappel du rôle des dieux dans la création ? Il faut sans doute chercher dans le bouddhisme tantrique l'origine de cet aspect surprenant de l'art népalais. Surprenant en effet si l'on considère la grande réserve qu'observent les Népalais en matière d'habillement et de manifestation d'affection en public.
Les Newars n'étaient pas que commerçants. Ils ont édifié dans la vallée une véritable civilisation. Outre les temples, les palais, statues et ouvrages en bois sculpté ornant sanctuaires et maisons en sont les témoins éloquents. Cette richesse artistique est particulièrement manifeste à Durbar Square et Basantapur Square, cœur du vieux Katmandou, autrefois appelé Kantipur, la cité glorieuse. Depuis le dernier gradin du temple Maju Deval dédié à Shiva, la vue sur l’esplanade est exceptionnelle. On peut y observer le fourmillement des gens sur la place : vendeurs de rue harcelant les clients, conducteurs de rickshaws et de taxis hélant les touristes, porteurs de marchandises de toutes sortes ployant sous leur charge, enfants jouant au ballon, touristes photographiant, pour quelques roupies, de faux sadhus pomponnés pour l’occasion.
Plus loin sur le square se dresse le Kumari Bahal, la maison où habite Kumari, la déesse vivante. Personnifiée par une jeune vierge, la Kumari est considérée comme l’incarnation de la déesse Taleju. La maison de briques aux multiples fenêtres est parée de boiseries finement sculptées. Dans la cour intérieure du bahal, se dresse un petit sanctuaire dédié à Bouddha. Prenons notre temps, peut-être verrons-nous la déesse ! Elle se montre à la fenêtre de temps à autre, surtout lorsque les visiteurs versent quelques roupies au surveillant de service. La Kumari est associée à un vieux culte newar d’origine bouddhiste. À l’occasion des grands festivals religieux, elle est promenée dans les rues de la ville sur son char de procession et reçoit l’hommage de toute la population. Perdant son titre à la puberté, la jeune déesse est remplacée par une autre Kumari. Son destin n’est pas toujours enviable. Jadis adulée par les foules, elle se retrouve du jour au lendemain presque ostracisée. Elle aura souvent difficulté à prendre mari car, selon la tradition populaire, épouser une ancienne Kumari porte malchance.
A quelques pas de la maison de la Kumari se dresse le Hanuman Dhoka. C'est dans ce palais qu'habitaient jadis les rois du Népal. Devant l'entrée principale (dhoka), trônant sous un dais, Hanuman, le dieu-singe, drapé d’une longue cape rouge, garde l’entrée principale du palais. Son visage, dissimulé sous une épaisse couche de pâte rouge appliquée par les fidèles jour après jour, témoigne de la grande dévotion dont il fait l'objet. Deux lions de pierre encadrent la porte du palais. L'un est monté par Shiva, l'autre par la déesse Parvati, son épouse. Le palais actuel, érigé au XVIIe siècle, a été rénové plusieurs fois depuis.

Swayambhunath. Pour le coucher du soleil.

Le guichet est tout en haut des marches. 100 Rs Depuis Thamel, on peut s’y rendre à pied : les explications de votre guide dégrossissent, les Népalais font le reste.
Si l'hindouisme est majoritaire au Népal, le bouddhisme tient également une place prépondérante par la renommée de ses monuments.
Perché sur une colline boisée, le Stupa de Swayambhunath est le plus ancien et le plus énigmatique de tous les lieux saints de la vallée de Katmandou.
Chaque matin, des centaines de pèlerins gravissent les 365 marches qui y conduisent, car ce lieu est vénéré pour être le plus sacré de tout l'Himalaya.
Une inscription sur une pierre atteste que le Stupa était déjà une destination de pèlerinage bouddhiste dès le Vème siècle.

Patan. Pour le trajet, "folklo", avec départ en bus depuis la gare routière. Un quart d'heure de concerts de klaxons plus tard, Patan. Les rues sont beaucoup plus calmes que celles de Katmandou. Là encore, nous suivons l’itinéraire du guide qui nous entraîne de petites ruelles en minuscules passages couverts, de cours en cours, toutes pourvues de leur petit temple, de leur bassin, de leur puits. L’objectif est d’atteindre Durbar Square en profitant de toutes les splendeurs de Patan. Superbe balade Durbar Square 200Rs Le toit terrasse du Taleju Restaurant domine toute la place, avec les montages en toile de fond.

Bhaktapur, essentiellement de religion hindouiste, Patan est une ville surtout bouddhiste. Selon les légendes, la ville aurait été fondée par l'empereur bouddhiste Ashoka (268-233 av. J.-C.) et par sa fille Carumati.
Le caractère de la place située devant l'ancien Palais royal de Patan est plus hindoue que bouddhique. La place, peut se diviser en deux parties: le nord de Durbar Square, qui comprend le Palais royal et divers sanctuaires, et le Mangal Bazaar au sud. Le temple de Car-Narayana (à gauche) est le plus ancien de Durbar Square, il date de 1566. Le temple de Krishna (au centre) a été construit en 1637 par le roi Siddhinarasimha Malla, qui s'est inspiré de l'architecture moghole. Le temple de Kumbheshvara est le plus ancien de Patan. C'est le roi Jayasthiti Malla (1382-1395), qui fit élever ce sanctuaire à l'origine. Le temple de Kumbheshvara est la seule pagode à cinq toits de la vallée avec le temple de Nyatapola à Bhaktapur.

Bungamati & Knokana.

Le village de Bungamati se trouve sur une colline entourée de rizières, face au village de Khokana, à 5 Km de Patan. Loin des sentiers touristiques c'est un havre de paix, qui nous plonge dans la tradition Newari.
L'attrait principal du village, après un dédale de maisons typiquement Newar, aux grandes façades de briques rouges, se trouve en son centre, le temple de Machendranath le Rouge. Cette construction atypique dans cette région, remonte en l'an 1593, et se compose d'un beau Sikhara, temple de pierre de style indien, reposant sur une élégante colonnade de pierre, dont l'entrée est gardée par deux lions. Ce temple est dédié à Machendrana, le dieu protecteur de la vallée de Katmandou et de la pluie.
La deuxième spécialité du village est la sculpture sur bois, et on trouve de nombreux petits ateliers d'artistes, qui fournissent une grande partie de la production vendue à Bhaktapur. Les Newars sont des artistes, à qui ont doit les plus gracieuses sculptures de la vallée, réalisées en bois, en pierre ou en bronze.
Pashupatinath Pashupatinath est le grand sanctuaire hindouiste près de Kathmandu, c'est le Bénarès du Népal. La rivière Bagmati se jetant dans le Gange à le même caractère sacré, c'est donc ici qu'ont lieu les crémations avant que les cendres y soient dispersées. Dans les jardins il y a une multitude de petits temples entre lesquels mendient les charmeurs de serpents et les sâdhus.
Pashupatinath, ce haut lieu de culte hindouiste est, à l’image du Népal lui-même, lieu de contrastes : la vie côtoyant la mort, l'activité mercantile des vendeurs de babioles suppliant des fidèles venus de partout pour se recueillir dans ce lieu de prières béni d’entre tous, l’enfant jouant au ballon près de l’ancêtre qui s’éteint, des ghâts pour les gens des hautes castes jouxtant ceux destinés aux gens impurs des basses castes, des renonçants en quête de sainteté parmi des mendiants déguisés en saints hommes, des femmes enveloppées dans leurs luxueux saris parmi des hommes presque nus barbouillés de cendres, le brahmane se recueillant avant d’officier à une cérémonie à quelques pas des touristes voyeurs surpris par tant d’étrangeté au milieu desquels se promènent des babouins.
Et malgré toute l’animation de ce lieu saint, les mouvements et les bruits feutrés donnent à cette immense place, une ambiance paisible empreinte à la fois de ferveur religieuse, de respect, de tristesse et de joie… car mourir au Népal, c’est aussi renaître !
Seule une partie de la ville est ouverte aux touristes. La partie non visitable est celle du grand temple de l'autre coté de la rivière, ainsi que les autels servant à la crémation des défunts.
250Rs Pour ce prix, vous n’aurez accès qu’à l’extérieur. L’entrée du temple est interdite aux non-hindouistes.
Bodnath (Boudha).
Où se trouve le plus grand stupa du Népal et peut-être même du monde. Il est possible de faire le tour aux différents niveaux mais toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, pour avoir le bâtiment à la droite. Bodnath est un sanctuaire du bouddhisme peuplées des nombreux tibétains qui ont fuit le Tibet après l'invasion chinoise. 100Rs.
On rejoint Bodhnath à pied depuis Pashupatinath à travers villages et champs. Un cube doré sur un dôme blanc festonné de guirlandes de peinture jaune. Et la musique sacrée Om mani padme hum qui partout résonne, relaxante, lancinante. Tous dans le même sens, Népalais et Tibétains tournent au tour en faisant valser les moulins à prières.
Bodhnath (Baudhanath) est situé à environ 6 km à l'est de Katmandou. Le stupa de Bodhnath constitue l'un des sanctuaires les plus fréquentés de la vallée. Aussi, les touristes y viennent nombreux, surtout en début de journée. Les fins d'après-midi sont plus calmes. Le quartier tibétain compte quelques restaurants et guest houses. Les prix demandés sont élevés, y compris ceux des objets souvenirs qui encombrent les étals des boutiques entourant le stupa. Le marchandage est pratique courante.
C'est le lieu de pèlerinage bouddhiste le plus important au pays.
Le sanctuaire est situé en plein cœur du quartier où se sont regroupés de nombreux réfugiés tibétains ayant fuit leur pays à la suite de l'échec de leur soulèvement contre l'envahisseur chinois en 1959. L'immense stupa est entouré d'une large allée dallée sur laquelle donnent de nombreuses boutiques proposant aux touristes, divers objets de culte tibétains, éléphants et bouddhas en bois sculpté, clochettes et cymballes, moulins à prières à main, bâtons d’encens, bijoux, vêtements et tissus de toutes sorte.
Des Tibétains en costume traditionnel et des moines bouddhistes, drapés dans leur tunique lie-de-vin, font le tour du stupa par la gauche en faisant tourner sur leur passage, les nombreux moulins à prières logés dans le mur d’enceinte. D’autres, portant long tablier, accomplissent la circumambulation, un rituel consistant à faire le tour du sanctuaire en se couchant à plat ventre sur le sol après chaque pas, tout en allongeant les bras en avant dans un geste de dévotion.
Dans les rues avoisinant le stupa, on peut visiter plusieurs gompa appartenant aux divers ordres religieux tibétains : Kagyupa Gompa, Chinya-Lama Gompa, Nyingmapa Gompa, Gelugpa Gompa, Sakyapa Gompa. Ces monastères sont situés au nord et à l'est du grand stupa à l'exception du dernier qui donne directement sur le stupa côté ouest. Il est de coutume de laisser une offrande au lama en quittant le gompa.
Plusieurs gompa représentant différentes écoles du bouddhisme, petits monastères servant à la fois de lieux de prière, de méditation et d’étude pour les moines. L’un de ceux-ci, appartenant à l’ordre Sakyapa, donne directement sur la place entourant le grand stupa. Dans la petite cour intérieure donnant sur l'entrée du monastère, un énorme moulin à prières actionné par des fidèles, tourne en grinçant. A l’intérieur du gompa règne une atmosphère feutrée propice au recueillement. Des peintures et des grandes fresques représentant des divinités, des saints bouddhiques et des figures mythologiques rappellent certains des éléments fondamentaux de cette religion.
Un peu plus loin en haut d'une colline au monastère de Kopan. L'endroit est très beau, reposant, calme, la vue sur la vallée est splendide.

Bhaktapur.

Bhaktapur, ancienne cité impériale parfois encore appelée Bhatgaon, la cité des dévots. Une paisible campagne déroule ses champs dorés de chaque coté de la petite route. Rivalisant autrefois avec Katmandou et Patan, Bhaktapur fut le véritable centre de rayonnement de la vallée, durant la période des trois royaumes, entre le XIVe et le XVIe siècle. Sa population actuelle est estimée à 61 000 habitants.
Une des trois anciennes villes royales de la vallée avec Katmandou et Patan. Bhaktapur est située à environ 15 km de Katmandou dans la partie orientale de la vallée. On peut s'y rendre en bus, minibus ou trolleybus pour environ 10 NRs, ou en taxi pour environ 300 NRs. Pour accéder à la cité, les touristes doivent s'acquitter d'une taxe de séjour de 300 NRs (2002). La ville compte plusieurs pensions et quelques restaurants intéressants pour ceux qui souhaiteraient prolonger le séjour.
Se promener à Bhaktapur constitue une expérience assez singulière vu le caractère médiéval de cette petite ville et l'absence de circulation automobile. L'axe principal de la ville traverse Durbar Square, Taumadhi Tole et rejoint Tachupal Tole (Dattatraya Square), la partie la plus ancienne de la ville. Il ne faut pas hésiter à emprunter les petites rues et ruelles qui sillonnent la cité avec une parfaite irrégularité afin de découvrir le quotidien des gens qui y vivent à un rythme que nous avons oublié depuis longtemps : porteurs transportant du foin à l'aide de plateaux accrochés à un balancier, potiers façonnant la glaise sur la place, femmes lavant les vêtements au hiti (fontaine publique) ou nettoyant le riz mis en tas dans les rues, paysans travaillant la terre avec des outils dont on ne se souvient plus des noms.
Bhaktapur est située sur la rive nord de la rivière Hanumante. Celle-ci est ponctuée de ghats, ces marches servant aux bains rituels et aux crémations, érigées sur les rives des rivières. Au temps de la moisson, les ghats sont « réquisitionnés » pour le séchage et le nettoyage du riz. Ce travail semble le plus souvent accompli en petits groupes. Une courte promenade sur le petit chemin dallé longeant l'Hanumante près de Chuping Ghat donne l'impression d'un retour dans le temps.
La ville est magnifique avec des bâtiments du XVième et du XVIIIième siècle. A Dattatraya square où se trouve le temple le plus ancien du Népal. Balade à travers le labyrinthe des petites ruelles. Les maisons possèdent toutes des portes et des fenêtres sculptées.

Visite Durbar Square.
Bhaktapur étant pour l'essentiel une ville piétonne. L’accès à la ville étant payant pour les touristes, des policiers contrôlent les tickets à l'entrée de Durbar Square.
Le square est vaste et dégagé même si les bâtiments, temples et monuments historiques y sont nombreux : temples de Shiva, de Krishna, de Rameshwar, de Vatsala Durga, de Bhadri, de Pashupatinath, cloche de Taleju, colonne du roi Bhupatindra Malla. La Sun Dhoka, la porte d'or permettant d'accéder au palais aux cinquante cinq fenêtres, achevée en 1754, est une œuvre d'art absolument magnifique. La plus remarquable de la vallée dit-on. Tout ici témoigne de la richesse de l’architecture traditionnelle newar.
Une petite rue flanquée de boutiques conduit à Taumadhi Tole qui est exemple par excellence de l'architecture newar traditionnelle. L'impressionnant temple Nyatapola, achevé en 1702, domine la place. Doté d’un toit à cinq niveaux superposés, il est le plus élevé du Népal. Un long escalier, flanqué de cinq paires de statues prenant forme de lutteurs, d'éléphants, de lions, de griffons, de déesses disposées en paliers successifs, conduit à un sanctuaire dédié à la déesse tantrique Siddhi Lakshmi. Tout près, le temple de Bhairabnath dédié à Akash Bhairab, une manifestation à l'aspect féroce du dieu Shiva, est coiffé de trois toits superposés. Deux lions de cuivre gardent ce temple imposant datant du début du XVIIe siècle.
L'absence de circulation automobile dans la ville accentue le caractère médiéval de la cité. Malgré la présence de maisons à plusieurs étages et de nombreuses boutiques et échoppes alignées le long de ses ruelles étroites, Bhaktapur ressemble à un grand village. Les activités qui s'y déroulent sont surtout de nature artisanale, commerçante... même agricole. Le temps s'est arrêté à Bhaktapur.
Le village de Changu Narayan. Il se trouve à 6 km de Bhaktapur. C'est au sommet d'une colline à 1700 m d'altitude que se trouve le plus ancien sanctuaire de la vallée, construit au 6éme siècle en l'honneur de Vishnou. Narayan signifie Vishnou en hindou, tandis que Changu est le nom du Garouda, le dieu oiseau. Le temple se trouve au milieu de bâtiments destinés à l'hébergement des pèlerins, et sa façade propose une riche décoration. La porte d'entrée est gardée par deux lions et est surmontée d'un Torana représentant Vishnou. Tout autour du temple on peut voir de nombreuses sculptures de pierre représentant les différents dieux hindous, dont un Vishnou à dix têtes. En face du temple se trouvent deux statues de bronze représentant le roi de Bhaktapur, Bhupatindra Malla et sa femme, bienfaiteurs du temple.
Petit tour dans le village.

Panauti : charmante petite bourgade dotée d’un superbe temple hindouiste au bord d’une petite rivière, où ont lieu les crémations. C’est un Pashupatinath miniature qui séduit par sa tranquillité et son architecture traditionnelle.
Grosse journée de marche (6h) trajet et carte page 224 : Panauti, Suthan, Namobuddha, Phulban, Kavre et Dhulikhel.
Nous traverserons une campagne très colorée et très fertile recouverte de cultures en terrasses où poussent du colza, des pommes de terre…et bien sûr du riz. Tableaux pittoresques de la vie au quotidien. Le point d’orgue du trek étant le Namo Bouddha (petit stupa), il va nous falloir gravir 500 m de dénivelé pratiquement en ligne droite sur un étroit sentier hyper raide. Après l’effort, le réconfort car la vue du haut du monastère est absolument imprenable sur 360 °. Géant ! Notre trek jusqu’à Dhulikhel s’achèvera par une énième et ultime montée très raide et interminable.
Départ du temple d’Indreshwar Mahadev, franchir le pond suspendu qui vient des ghats. Suivre la route …………
Marche jusqu’à Nargarkot.
A Nagarkot prendre le chemin qui monte sur la gauche et aller chercher un logement sur les hauteurs que l'on voit à gauche de la route au bout. Il y en a plusieurs qui sont très bien placés et qui baissent vraiment leur prix hors saison. On a même trouvé à 100 Rs avec une vue imprenable.
NAGARKOT 2200 m d'alt. Le village le plus populaire; belles vues sur les massifs du Jugal, du Khumbu et du Rolwaling et par très beau temps vue lointaine sur l'Everest.
En résumé un très bel endroit pour passer des couchés et des levers de soleil spectaculaires et observer les nombreux animaux qui peuplent la montagne.

Bon voyage à tous.
 
Holidaytrip

Holidaytrip

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Suite.

Départ de Katmandou. Quand la situation est calme, plusieurs bus publics circulent tous les jours entre Katmandou et Pokhara Ils desservent en cours de route les localités importantes. Les nombreux postes de contrôle ralentissent la circulation et le trajet dure au moins 5 h. Les étrangers ne sont pas contrôlés mais les népalais doivent descendre du véhicule et montrer leurs sacs aux militaires. Pokhara (220 km) 8 h, de 130 à 300 NR selon les heures. Attention car les billets de bus sont souvent vendus plus cher aux touristes. Mieux vaut les acheter au guichet du terminal.
Ce trajet d’environ 5 heures de bus pour un trajet de 110 kilomètres Cette route est pittoresque où l’on peut découvrir la conduite automobile népalaise dans toute sa splendeur. Les bus et camions qui se doublent, se frôlent, se trouvent nez à nez, peuvent impressionner au début mais au bout d’une heure, cette conduite où le klaxon semble le seul code de la route apparaît finalement ordonnée, plus rassurante car les chauffeurs ne s’énervent jamais, restent courtois et sont parfaitement habitués.
A mi-chemin de Katmandou et Pokhara. Dumre, là prendre un autre bus, pour les derniers 9km de montée.
Bandipur, somptueux village qui s’étire le long d’une haute crête au dessus de Dumre. Avec son ambiance médiévale le village est un musée vivant de la culture Newar. L’architecture date du 18eme siècle, les fenêtres sont en bois sculpte et des toits d’ardoises en saillie. Les habitants semblent vivre a des années lumière du reste du pays. Il doit y avoir trois ou quatre ébergements en tout et pour tout.
Il y a de jolies promenades à faire pour découvrir les temples, les cultures en terrasse. Ballade prés de Shida Gufa, la plus grande grotte du Népal. Page 240. Rando de Bandipur à Damauli. Balade facile dans le Népal sauvage et authentique entre Bandipur et Damauli. Balade le long d'un agréable sentier, dominant la vallée spécialisée dans l'élevage du vers à soie. La vue sur les collines et sur la chaine himalayenne s'étirant à l'infini est extraordinaire.
Bandipur - Bolgudda 2km75 - Dhanahatti 6km75 - Mastimuki Circle 8km- Doddanekatte 11km25 - Bandipur 14km75.

Ici changement de programme. Nous avons réservé nos tickets directement à l’hôtel de Katmandou « L’Annapurna lodge » pour 350 NRP P/P.
Ce n’est qu’au retour que nous avons fait Bandipur et Gorka.

Pokhara est un des rares endroits du monde qui, situés en zone subtropicale, donne une vue aussi extraordinaire le Dhaulagiri (8167 m), l’Himalchuli (7893 m), le Machapuchare (6997 m) en forme de pyramide parfaite, ainsi que l’imposant Annapurna I (8091 m) qui est à seulement 28 km du lac Phewa. L’ensemble est fantastique Mais lorsqu’arrive le soleil, le spectacle est alors total. C’est purement et simplement grandiose !!

Renseignement à l’Annapurna conservation Area Project à Damside, pour avoir un permis pour notre trek. Les permis sont délivrés sur place. Il faut 2 photos, prix 2000 Rs. 20 euros.
ACAP, carte page 256 A1, ouvert de 9h à 17h dim/ven mais de 9h à 16h en hiver.
A partir du 1er janvier 2008, tous les visiteurs étrangers qui veulent se rendre en trek dans les différentes régions du Népal doivent être munis d’une carte de Trekkers’ Information Management System (TIMS). Cette carte est gratuite et peut être délivrée par la TAAN (Trekking Agencies Association of Nepal), les agences membres de la TAAN ou le NTB( Nepal Tourism Board).
A quoi sert cette carte ?
TIMS est un système qui gère des bases de données concernant les trekkeurs présents dans différentes régions du pays (nationalité, numéro de passeport, coordonnées de l’assurance...). Cela facilite l’organisation des secours en cas d’urgence. TIMS permet également d’éviter que les voyageurs partent en trek avec des agences illégales et donc peu compétentes.
Tous les trekkeurs, qu’ils voyagent en individuel ou avec une agence doivent être munis d’une carte TIMS. Comment obtenir cette carte : La carte TIMS de couleur bleue est délivrée aux trekkeurs qui font appel aux services d’une agence de trek reconnue. L’agence s’occupe de la délivrance de la carte. La carte TIMS de couleur verte est délivrée aux touristes qui partent en individuel. La carte peut alors être obtenue auprès des agences de trek reconnues, du bureau de TAAN à Katmandou ou à Pokhara et du bureau de NTB à Katmandou. A terme 500 guichets à Katmandou et environ 50 à Pokhara pourront délivrer la carte TIMS.
Direction le lac Phewal pour aller à la cascade « Devin Falls » de l’autre côté de la route se trouve le village des réfugier tibétains. Poursuivre sur la route principale sur 2 km, sur la droite part le sentier menant à la Pagode de la Paix à 1490 m. 1H30 de montée, des marches à n’en plus finir, mais quel ravissement : des vues panoramiques plongeant sur le lac et les rizières, avec les montagnes se reflétant dans l’eau.


• Le parcours en temps et calcul des dénivelés.
Village Altitude Temps Dénivelé

Pokhara 915 0:00 0
Shuiket 1 100 bus 0:30 0
Dhampus 1 650 3:30 +600
Pothana 1 890 1:00 +300
Deorali 2 100 1:00 +100
Bhei Kharka 1 750 0:30 -350
Tolka 1 700 0:45 +109
Landrung 1 565 1:25 -213
New Bridge 1 340 0:45 -146
Jhinu Danda 1 760 2:10 +260
Bain chaud 1 612 0:25 -148
Jhinu Danda 1 760 0:30 +148
Chomrong 2 170 1:10 +410
Sinuwa 2 400 2:25 +230
Kuldi Ghar 2 477 1:10 +077
Bamboo 2 300 0:40 -177
Tiptop 2 571 0:50 +271
Doban 2 606 0:30 +035
Himalaya 2 873 1:20 +267
Hinku Cave 3 139 1:40 +266
Deorali 3 230 1:25 +091
Bagag 3 300 0:15 +070
M.B.C. 3 700 0:30 +400
Sanctuaire 4 130 1:55 +430
M.B.C. 3 700 1:20 -430
Bagag 3 300 1:25 -400
Deorali 3 230 0:40 -070
Hinku Cave 3 139 0:30 -091
Himalaya 2 873 0:40 -266
Doban 2 606 0:40 -267
Tiptop 2 571 0:40 -035
Bamboo 2 300 0:40 -271
Kuldi Ghar 2 477 0:50 +177
Sinuwa 2 400 1:15 -077
Chomrong 1 950 1:40 -450
Taglung 2 180 1:00 +420+10
Kyumnu 1 780 2:30 -400
Melanje 2 050 1:45 +270

Tadapani 2 630 2:30 +580
Banthanti 3 180 3:00 +550
Ghorepani 2 750 1:45 -430
Poon Hill 3 193 1:45 2x +443
Ulleri 1 960 2:00 -790
Brethanti 1 025 2:00 -935
Naya Pul 1 070 0:40
Chandrakot 1 580 2:00 +555
Lumie 1 610 1:00 + 30
Kande 1 770 1:45 +160
Naudanda 1 440 1:15 -330
Sarangkot 1 592 3:00 +152
Retour Pockhara :
: Total +7278 -6366

Départ de notre trek du village de Suiket vers le village de Dhampus.
Après un court transfert en bus jusqu'à Suikhet (1130 m) où nous débuterons le trek de +/- 75 km.

Les hauts sommets de la région.

Annapurna I : 8091 m,
Annapurna II : 7937 m,
Annapurna III : 7555 m,
Annapurna IV : 7525 m,
Khangsar Kang : 7485 m,
Gangapurna : 7454 m,
Annapurna Sud : 7219 m, Machhapuchhre : 6993 m,
Lamjung Himal : 6932 m
L’Hiundhuli : 6441 m.
 
Holidaytrip

Holidaytrip

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23 Janvier 2008
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Bruxelles
www.errances-en-sacados.be
Le tour des Annapurna.

Se déroule dans la région située au Nord Ouest de Kathmandou. L'Everest lui se trouve au Nord Est de la capitale népalaise.
Ce trek, d'une durée moyenne de 20 jours, part de Besisahar (760 m d’altitude) et se termine à Pokhara en faisant le tour à pied du massif des Annapurnas I, II, III & IV. Le mythique passage du col de Thorong-La à plus de 5400m d'altitude est assurément, avec le Tilicho Lake et la superbe vue depuis Poon Hill les passages les plus marquants du trek.
Il y a aussi le croisement des sentiers avec celui qui part dans la région du Mustang. Même si ce point là n’a rien d’exceptionnel mais il est plus personnel. En effet un voyage dans la région du Mustang reste pour moi, un rêve. Hélas, lorsque l’on connaît le prix d’un permis de trek pour cette région, cela donne un sérieux coup de frein aux envies. (Prix pour dix jours 700 $ + 70 $ par journée supplémentaire). Ce projet restera, tout comme le Bhoutan, dans le tiroir rêve !!!!!

A la fin du circuit, j’ai l’intention de continuer cette fois le chemin à Birethanti jusqu’à Sarangkot via Khare et Naudanda au lieu de sortir à Nayapul. C’est plus long, mais quand nous avons fait le sanctuaire de l’Annapurna, nous n’avons pas fait ce détour et je l’ai toujours un peu regretté. Voilà pourquoi, j’ai bien l’intention cette fois de continuer et de finir à pied le circuit jusqu’à la hauteur de Pokhara. Autant faire les choses jusqu’au bout !
Depuis son ouverture aux étrangers en 1977, ce trek est devenu le plus célèbre des treks au Népal, pour ne pas dire le plus beau du pays, pour autant qu'il y en ait un … Disons donc qu’il est le plus célèbre. Il a aussi cet avantage de traverser de nombreux petits villages habités. Ce qui permet aux trekkeurs fatigués de trouver un lit et des repas chauds dans un lodge simple et convenable, à chaque étape.
Ce luxe est évidemment essentiel, cela donne l’occasion de se délester au maximum d’un sac à dos qui deviendrait beaucoup trop lourd au fil des dénivelés parcourus. Durant ma préparation, j’ai fait une rapide addition des dénivelés et j’ai obtenu le résultat suivant. Dénivelés positifs 7349 m pour 7119 m de négatifs. Vous conviendrez que le résultat, bien qu’il ne soit pas surprennent, est quand même assez important. Au Népal, l’adage dit : quelque soit l’obstacle, le plus court chemin entre deux points est la ligne droite, est appliqué à la lettre. Cela s'appelle même "le plat népalais" càd "up and down" comme les gens du coin savent si bien le dire.

245 km de marche en 20 jours pour un dénivelé positif cumulé, selon mes calculs, de 11345 m.

Le permis de trek à l’entrée de Thamel à Katmandou, entre 8 & 14 h juste à côté de l’Annapurna Conservation Area Projet situé à l’intérieur du centre commercial de Sanchaya Kosh Bhawan dans la Tridevimag.

Avec 4 photos & 2000 Rs.

Départ de Katmandou en « local bus » pour Besisahar via Dume, village situé sur la route reliant Katmandou à Pokhara. La route parcourt la région de collines séparant la jungle du Teraï de la chaîne himalayenne.
Depuis Besisahar, balade jusqu’au village de Gaonshahar pour voir le lever ou coucher du soleil, cela fait 600m de montée. Vue sur les montagnes, le Ganesh Himal, l'Himal Chuli, le Manaslu, l'Annapurna Himal.

Il faut remonter la basse vallée de la Marsyandi par un sentier qui serpente parmi les rizières. Nombreux villages.
Khudi est le premier grand village assez sympathique à l’intersection de deux rivières.
A Bhulbule, un village qui compte de nombreux lodges, on traverse la rivière et l’on passe le premier poste de contrôle du permis de trek. Chaque fois, il faut s’inscrire dans un livre et on reçoit un cachet sur notre pass.
Nagdi est un village constitué de lodges uniquement, les chambres sont construites séparément et donnent sur le jardin.

Bahudanda (1400m) est un village plus intéressant que Nagdi. Il est situé au sommet d’une colline. On monte le long d'un grand cirque cultivé avant d'atteindre le village. On passe de 900m à 1400m en peu de temps. On voit souvent de grands vautours, ce sont des gypaètes.

Le chemin monte à nouveau, on traverse un plateau cultivé, puis le village de Kahtgaon. On descend alors brusquement dans la rivière, on passe par Syange, situé dans les gorges très profondes de la Marsyandi séparant l'Himal Chuli et le Manaslu du Lamjung Himal.

Le sentier, parfois escarpé, franchit la rivière sur plusieurs ponts suspendus.

On marche presque toute la journée dans la gorge de la Marsyangdi. Le chemin est parfois taillé dans la pierre. L’atmosphère est humide, tropicale.

Chaque étape : Tal, Chame, Pisang, présente un caractère différent. Aux rochers granitiques succèdent de grandes parois calcaires, terrain de jeu de l'aigle royal ; aux forêts de sapins font suite des bois de cèdres et surtout de pins. Les rizières sont remplacées par des pâturages et le climat humide de la basse vallée se transforme brutalement en un climat sec comparable à celui de nos régions méridionales. Les populations de la zone des rizières sont remplacées par des communautés d'origine tibétaine, la maison en pisé par un habitat en pierres sèches. De loin en loin, les villages se signalent par leurs drapeaux à prières et leurs Chortens.

Dharapani : C’est ici que débouche le chemin venant du Manaslu 8163 m via Larkya Pass.

C’est une très belle journée. On passe d’abord le village de Bagarshap. Danake où la vue en direction du Manaslu est magnifique. Puis l’on descend vers la Marsyangdi River.
Dès Jagat, mais surtout à partir de Chame, la culture tibétaine est très présente. Il y a des murs de prières à l’entrée des villages, des chortens, des portails.
Chame. Les vues sur le Lamjung Himal 6988m sont très belles. Un peu après Chame, on voit aussi l’Annapurna II. La source chaude de l’autre côté du pont me tente, mais c’est un tout petit creux au bord de la rivière et toutes les femmes du village viennent y faire leur lessive. Je renonce à m’y baigner. De nombreux villages ont ainsi des sources chaudes. Chame est une localité assez importante. On y trouve une banque, un poste de police, une poste et un bâtiment administratif.

Après Chame, une vallée étonnante dans la partie finale (le Paungda Danda ) a été largement usée par la présence jadis de glace rendant la surface des roches extrêmement lisse. Le glacier présent à cette époque devait avoir une taille impressionnante.

Dans la haute vallée de la Marsyandi, à proximité de la frontière tibétaine et face aux versants nord des Annapurnas II, IV, III et du Gangapurna.

A Pisang, on peut choisir entre la voie normale où la haute piste qui monte beaucoup plus haut.
Nuit, à Ghyaru. Les vues sont splendides.

A Ghyaru, 400 à 500 m au dessus du village, vue sur des drapeaux à prière. Un ancien chemin un peu avant la sortie du village. Le chemin grimpe tout droit à droite d'un petit torrent dans des éboulis. Atteindre une plateforme puis ça continue à monter à droite. Un peu après, j'atteins les 3 monticules et les drapeaux. Belle vue sur le Pisang Peak derrière, en face l'Annapurna II et un peu à droite le IV.

Bragha est un joli village, niché contre des pyramides d’érosion. Il possède un magnifique gompa. Milarepa y a séjourné. On trouve un monastère et derrière un grand chorten.

Journée d’acclimatation à Manang.

Manang n’est qu’à 1/2h. Il y a plusieurs murs de prières le long du chemin. Le premier après Bragha comporte des ardoises gravées montrant des figures dansant.
En face de Manang, il y a un petit lac provoqué par un éboulement du glacier du Gangapurna.
Point de vue situé à 3650m. environ qui permet d’avoir un superbe coup d’œil sur ce glacier qui culmine à 7454m et domine Manang.

Prolongé le séjour pour faire une excursion en direction du Tilicho base camp, il y a un village intéressant sur le chemin, Khangsar.

C’est la montée décisive qui commence. Bragha- Yak Karka
A Yak Karka, plusieurs grands hôtels de pierre construits sur deux étages accueillent les marcheurs.

C’est une montée courte souvent dans des éboulis, un peu périlleux.

Le Base Camp est à 4850m.

Départ à 5h. Le départ est matinal pour éviter les vents violents au passage du col.
La montée est régulière mais très rude à cause de l’altitude, au débouché du col apparaît le Dhaulagiri (8167 m) dans toute sa splendeur alors qu'on aperçoit au loin les montagnes et plateaux désertiques du Mustang. Le chemin en corniche offre un coup d'œil exceptionnel.
Pèlerins à Muktinath
La visite du site de Muktinath : En fait, c'est un ensemble très modeste sur le plan architectural si l’on considère la réputation de l’endroit et les foules de pèlerins qui montent ici de très loin. Les divers sanctuaires sont discrets. Le premier est dédié à Shiva, puis vient le site central avec des fontaines à têtes de vaches, les gens circulent de gauche à droite, font leurs ablutions et remplissent une bouteille d’eau, le sol est gelé, très glissant. Sur la gauche on trouve encore un petit temple bouddhiste et sur la droite un peu plus loin, celui où brûle la flamme de gaz sacré. Il y a beaucoup de monde, les gens sont joyeux, de bonne humeur.
Le site est d’abord un point de vue formidable, vue sur les montagnes et la vallée en contrebas.
Le paysage est extraordinaire. Les vues sur les pyramides d’érosion et la couleur de la terre sont formidables.
En arrivant à Kagbeni les vues sur le Nilgiri et le Tilicho Peak forment l’apothéose de cette journée. La Kali Gandaki vue depuis Kagbeni ressemble à un vaste lac asséché.

Marpha, l'un des villages les plus remarquables de la vallée

Tukuche, Larjung, Kalopani, riches villages situés sur l'historique route du sel. avant de nous repose l'Annapurna et le Dhaulagiri.

Ici c’est la zone sèche de la Kali Gandaki. Belles vues sur les Nilgiris, l'Annapurna I, le Fang. On quitte le Mustang à Ghasa, puis on rejoint Tatopani et ses sources chaudes.


Longue, très longue montée jusqu’à Gorepani où on fait face au Dhaulagiri. Plus de 1560 m de dénivelé.

Le plus difficile est derrière nous, il ne reste que la longue descente et les 4000 marches d'Ulleri avant d'arriver à la sortie.

Village Altitude Dénivelée
Besisahar 760 m
Khudi 790 m + 30 m
Bhulebhule 840 m + 70 m
Ngadi 920 m + 80 m
Bahundanda 1398 m + 478 m
Jagat 1290 m - 108 m
Chamje 1410 m + 120 m
Tal 1680 m + 290 m
Karte 1800 m + 220 m
Dharapani 1860 m + 60 m
Bagarchap 2160 m + 300 m
Danakyu 2300 m + 140 m
Thanchok 2350 m + 50 m
Koto 2500 m + 150 m
Chame 2670 m + 170 m
Bhratang 2830 m + 160 m
Pisang 3200 m + 370 m
Ghyaru 3670 m + 470 m
Ngawal 3657 m - 13 m
Braga 3450 m - 207 m
Manang 3540 m + 90 m
Tengi 3650 m + 110 m
Gunsang 3890 m + 240 m
Yak Kharka 4018 m + 128 m
Leder 4230 m + 212 m
Thorong Phedi 4450 m + 220 m
Phedi High Cp 4800 m + 350 m
Thorong La 5416 m + 616 m
Muktinath 3760 m - 1656 m
Ranipauwa 3700 m - 60 m
Jharkot 3550 m - 150 m
Khingar 3270 m - 280 m
Kagbeni 2800 m - 470 m
Eklobhatti 2740m - 60 m
Jomson 2710 m - 30 m
Marpha 2670 m - 40 m
Chhairogaon 2610 m - 60 m
Tukuche 2590 m - 20 m
Khobang 2560 m - 30 m
Larjung 2550 m - 10 m
Kalopani 2530 m - 20 m
Lete 2480 m - 50 m
Ghasa 2010 m - 470 m
Kabre 1620 m - 390 m
RupseChhahara 1530 m - 90 m
Dana 1400 m - 130 m
Suke Bagar 1350 m - 50 m
Suwa 1310 m - 40 m
Guite 1280 m - 30 m
Jhartare 1230 m - 50 m
Tatopani 1190 m - 40 m
Ghara 1700 m + 510 m
Sikha 1935 m + 235 m
Phalate 2270 m + 335 m
Chitre 2350 m + 80 m
Ghorepani 2750 m + 400 m
Banthanti 2300 m - 450 m
Ulleri 2080 m - 220 m
Tirkhedhunga 1540 m - 540 m
Hille 1520 m - 20 m
Sudame 1340 m - 180 m
Birethanti 1080 m - 260 m
Lumle 1610 m + 530 m
Khande 1550 m - 60 m
Naudanda 1457 m - 93 m
Sarangkot 1592 m + 135 m
Pokhara 850 m - 742 m